Estilo Flapper

El Flapper un nuevo estilo de vida de mujeres jóvenes de la década de los 20 que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello denominado bob cut, usaban maquillaje, escuchaban jazz, música no convencional para esa época, que  bailaban, que fumaban y bebían. Las flappers eran mujeres que buscaban un aspecto masculino.

Las flappers son conocidas por su estilo a la hora de vestir surgió como resultado del jazz y de la divulgación del baile que las acompañaban.Sin embargo, a pesar de todo el escándalo generado por las flappers, se convirtieron en el centro de atención y el eje principal del mundo de la moda, y cada vez más, mujeres de todas las edades iban acuñando este estilo de vestir. La moda llegaba a todo el mundo de forma muy rápida: la industria textil avanzaba muy rápido y los tejidos se abarataban. Las mujeres de clases bajas tenían acceso a los patrones de vestidos que llevaban las clases altas gracias a la aparición de las primeras revistas de patronaje, y ellas mismas se hacían sus propios trajes Chanel.

Las flappers llevaban vestidos vaporosos y con amplios escotes, dejando al descubierto los brazos, generalmente con cinturones colgando de la cintura para acentuar levemente el cuerpo menudo y esbelto entre las holgadas prendas. Las faldas tenían el corte justo por debajo de las rodillas hasta 1927, permitiendo un elegante y provocador vuelo que dejaba ver las rodillas considerablemente cuando una flapper bailaba o caminaba. Las flappers solían maquillarse las rodillas para que resaltasen cuando se mostrasen fugazmente en los movimientos de la falda. A pesar de lo que se cree comúnmente, las flappers no acabaron con los corsés, sino que los adaptaron a sus gustos y para sus vestidos vaporosos. Irónicamente, a pesar de su imagen provocadora, en vez de llevar los corsés para resaltar las curvas, reducir cintura, y marcar busto y cadera como se hacía hasta los años 20, las flappers usaban los corsés para moldear una figura sin formas, reduciendo pechos y caderas, dando una imagen más infantil, frágil y de efebo, que al mismo tiempo recordaba el aire varonil ya mencionado de las flappers. El corsé, que solía llegarles hasta el comienzo de la pierna, llevaban liguero para sujetar las medias de seda negra o blanca.

Los accesorios se convirtieron en una parte muy importante del vestir. Por lo general consistía en piezas de joyas de Art Deco, con muchas capas de collares de perlas. Los guantes largos, los bolsos para la calle, sombreros, estolas de pelo, anillos, broches y zapatos con tacones imposibles son complementos que no podían faltar en una flapper. Ésta era la forma de destacar y conseguir que los pocos hombres que quedaban en la ciudad tras la Primera Guerra Mundial se fijasen en ellas.

Entre las flappers era muy comunes los sombreros Cloche. Estos sombreros eran de copa hemisférica, cuerpo cilíndrico y pequeña ala recta con pliegue a un lado, estaba realizado por el entrecruzamiento de cintas de seda. Era más sencillo, práctico y permitía libertad a la hora de caminar. El fieltro era el material más usado para hacerlos ya que era el que mejor se adaptaba a la horma. Para el verano, los cloches se hacían de paja. Sombreros que podían pintarse para un mejor resultado.

El corte de pelo mas usado era el llamado Garçonne, ya que las flappers buscaban un aspecto masculino. Pero poco a poco se popularizo un corte de pelo simétrico llamado bob cut, donde el flequillo es recto cayendo por encima de las cejas, y el largo puede tener una longitud cortado desde la altura de las mejillas o hasta los hombros, reduciéndose en la nuca de forma diagonal. Fue sustituido más tarde por el corte Shingle bob  y el  Eton crop. El primero se introdujo en 1924 y eras muy parecido al bob cut pero más corto y sin flequillo, generalmente muy engominado para pegarlo lo máximo posible a la cabeza. El segundo es reconocido por ser liso por la raíz y a la altura de las orejas lleno de rizos, muy popular en la década de los 20' porque era ideal para llevar con sombreros Cloche. Las flapper se teñían el cabello de negro azabache o de rubio platino, y algunas veces, de rojo intenso, aunque no era tan popular por las supersticiones que había sobre las pelirrojas.

bob cut

Shingle bob

Eton crop

Al principio de la década de los 20 las flappers lucían una piel blanca como la nieve, de moda en esa época, pero a medida que avanzaba la década el bronceado en la piel se volvería cada vez más popular entre estas mujeres después de que Coco Chanel tras pasar demasiado tiempo al sol de vacaciones se pusiera muy morena. Chanel comentó que el moreno sugería ''una vida de ocio, de arena y playa, sin la onerosa necesidad de trabajar en fábricas y tiendas donde nunca da el sol'', rompiendo con el estereotipo de que el moreno en la piel representaba trabajo en el campo y la palidez buena vida. Las mujeres ahora dejaban de lado las sombrillas con las que taparse de sol e intentaban pasar el máximo tiempo posible bronceando sus pieles en playas y solares. Pero claramente lo más escandaloso de las flappers, era el evidente uso de maquillaje, anteriormente limitado a las actrices y prostitutas. Las flappers palidecían la piel con polvos de talco, resaltaban los labios con rojo carmín y los ojos con delineador negro.

Coco Chanel

 El 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia, nació Gabrielle Bonheur Chanel, más conocida como Coco Chanel. Su padre era un vendedor ambulante y su madre una ama de casa, ambos de escasos recursos. Sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos en una permanente situación de escasez. A la edad de diez años, su madre murió de tuberculosis y su padre se desentendió de ella, enviándola al condado de Auvernia junto a sus hermanos, dejándolos en un orfanato.El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Coco hacia la vida. En el orfanato pasó los siguientes seis años aprendiendo a cose, descubriendo así su especial habilidad . Para entonces, la que luego sería Coco Chanel se había convertido en una fantasiosa adolescente de diecisiete años que no aceptaba su pasado, y comenzó a inventar una biografía llena de novelerías. 

Sus ansias de libertad e independencia la empujaron a abandonar el orfanato y a colocarse como dependienta en una mercería de Moulins, trabajo que compaginaba con sus actuaciones en La Rotonde, un lugar de diversión para los oficiales del ejército, donde dejaba oír su voz con temas como Qui qu'a vu Coco?, una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito Coco. Fue allí donde comenzaron a llamarla la petite Coco.

 A los veintidós años, se enamoró perdidamente de Étienne Balsan, un joven burgués adinerado con el que mantuvo una relación de seis años. Balsan la arrancó de su vida provinciana para mostrarle una existencia de lujo y ocio entre fiestas y carreras de caballos. Pero Coco quería trabajar, así que habló con Balsan para que éste financiara la apertura de una sombrerería; mientras él maduraba la idea, ella aprovechó para fugarse a París con Arthur Boy Capel, un jugador de polo que era uno de los mejores amigos de Étienne. Ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas; sin embargo, como Capel no tenía dinero, se vio obligada a pedírselo a su antiguo amante. En 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reformó y luego los sacó a la venta. Sus sombreros obtuvieron un éxito inesperado, por lo que Coco no lo dudó ni un momento: lanzó su propia línea de moda, que consiguió notable aceptación entre sus clientes, muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsan. Con los beneficios abrió su  primera tienda, “Chanel Modes”, en el N° 21 de la Rue Cambon en París. 

“Chanel Modes”

Poco después se lanzó a la apertura de una segunda en la elegante y veraniega villa de Deauville, donde impuso su moda entre la gente "chic" de la época, y luego una tercera casa en Biarritz. Para entonces Coco tenía bajo sus órdenes a 300 empleados; pero, en el terreno sentimental, las cosas no le iban tan bien. Los rumores de infidelidad que corrían sobre Capel se vieron confirmados cuando él le comunicó que la dejaba por una aristócrata, con la que se casó en 1919.

charming chemise dress

Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, que fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre el que se imponía llevar perlas.

En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo, pijamas playeros, impermeables e, incluso,pantalones femeninos. Fue ella quien lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba en bandolera. Creó también el célebre traje negro  que, en diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 y que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Coco hubo de cerrar de nuevo sus salones, pero continuó viviendo en la capital parisina. Conoció entonces a un diplomático alemán, Hans von Dincklage, que se convirtió pronto en su amante. En agosto de 1944 fue detenida bajo la acusación de colaboracionismo y, tras este episodio, se exilió en Suiza. Durante los años en que permaneció retirada del mundo de la moda asistió al triunfo del "New Look" que imponían de Christian Dior y Balenciaga. Durante esta etapa pasaron por su vida Igor Stravinsky, el duque Dimitri de Rusia, el duque de Westminster, el cual la abandonó tras diez años de relaciones porque no podía darle hijos, y, finalmente,  el artista Paul Iribe, en el que creyó haber encontrado al hombre de su vida. Por desgracia falleció de infarto tras un partido de tenis.

Otro de los revolucionarios aportes de Chanel a la moda femenina fue el zapato de tacón bajo. Fue un lanzamiento subversivo, en plena década de los años cincuenta, cuando los zapatos de tacón de aguja se hallaban en su apogeo. Junto a Raymond Massaro colaboró en la creación de un modelo de zapato realizado en dos tonos: el cuerpo y la parte del talón eran de color beige para alargar ópticamente la pierna, mientras que la puntera de color negro hacía que el pie pareciese más pequeño.En 1954, con setenta y un años, reabrió su casa de modas porque, como le dijo a Marlene Dietrich, se aburría. Consumida por el reumatismo y la artritis, pero sin haber dejado ni un momento de poner alfileres.

Dominada por la artrosis y la morfina, el 10 de enero de 1971, cuando tenía 87 años, Chanel salio a pasear desde su departamento ubicado en el Ritz con vista a la Place Vendome, y cuando volvió al hotel se sentó a ver la televisión mientras le preparaban la cena. Así, se quedó dormida para no volver a despertar jamas. Con ella estaba su sirvienta personal en el momento de su deceso. 

La moda se pasa de moda, el estilo jamás

Quinta década: 1940-1950

La Segunda Guerra Mundial causó un importante perjuicio a la moda parisina. Alemania pretendía trasladar a Berlín o Viena, la Alta Costura parisina, sin conseguirlo. Al terminar la contienda, comienza un periodo de escasez y racionamiento en todo y por tanto en el textil. Se dan órdenes en distintos países que regulan la cantidad de tejido a utilizar en las prendas. Esto lleva a fomentar la falda recta y lisa. Trajes con estilo militar, zapatos con plataforma de corcho más baratos que el cuero, etc. Esto significaba que las mujeres se vieron obligadas a usar ropa que tenían en sus armarios antes del anuncio, Añadiendo elementos sólo si es esencial.  La escena de guerra en general fue de monotonía y uniformidad. Había una atmósfera austera y la gente se animaba a hacer la ropa y repararla ellos mismos.  Los uniformes fueron vistos en todas las ocasiones desfiles civiles, eventos sociales de cine, bodas, restaurantes para eventos de gala. Era imposible ir a ninguna parte sin ser conscientes de la guerra porque los hombres uniformados y mujeres en los servicios auxiliares eran un hecho cotidiano. Los cupones se redujeron también a medida en que la guerra avanzaba.A mediados de la guerra se redujo a 48 al año y en 1945 los cupones de prendas de vestir fueron tan bajas como de 36 al año.El esquema seguido de cupones se continuó hasta el año 1949 con todas las formas de racionamiento que terminaron en 1952. Los cupones de algunas mujeres y las familias eran demasiado pobres para comprar ropa nueva.Hasta cierto punto en que los cupones no importaban el dinero seguía siendo necesario para pagar por las mercancías. Inevitablemente, un mercado negro surgió con cupones. Una década en donde a las mujeres se les exigía que no se abandonaran, que fueran competentes en el trabajo y muy enérgicas pero sin dejar la parte femenina de lado y en la vida privada sumamente comprensivas. Eran tiempos difíciles, por este motivo la imagen adecuada era la de una mujer adulta y sensual pero por ningún motivo provocativa y frívola. 

Stiletto

Después de dos años de vida escasos entre los escombros y de considerarse afortunado si había suficiente ropa, el interés por la moda vuelve a crecer.La economía de la tela y el reciclaje son aún importantes, ya que la industria textil no está a la demanda todavía.Los zapatos son todavía anchos y con suela gruesa.

En 1948 volvió el esplendor, triunfó el nuevo 'look' de Cristian Dior. Otra vez se vuelve a forzar la silueta con una cintura estrecha y tomaron volúmenes sus hombros y pechos. Se aumentó el vuelo de sus faldas pero se mantenían por debajo de sus rodillas. Comenzó el culto por la belleza porque las mujeres estaban hartas del estilo sobrio y cómodo; las curvas eran el nuevo símbolo de la belleza femenina. 

Los zapatos se estilizaron haciéndolos más puntiagudos, usaban abrigos de paño, bolsitos al codo y los más elegantes sombreros. En ese año también creó el tacón de aguja, llamado stiletto y presentó la colección New Look, en la que la silueta de la mujer recuperaba y realzaba sus formas más femeninas y sofisticadas. Los artículos de moda que se hicieron populares eran los zapatos de cuña, el turbante, el traje de sirena y el manto de canguro. El turbante igualó a gente de todo tipo.Comenzó como un simple dispositivo de seguridad para evitar que el portador se enredase el pelo en las máquinas de la fábrica.Se dobló como un disfraz para el pelo despeinado que las mujeres tenían menos tiempo para cuidar por estar tan ocupadas en la  administración de hogares, el empleo y dar ayuda adicional donde podían. Los trajes sirena fueron el mono original y el que lo envuelve todo en la ropa de tela de tartán fue un gran éxito. Las princesas Isabel y Margarita, llevaron tanto trajes de sirena de propiedad al igual que Winston Churchill y otros. El traje de sirena era práctico y cálido en las situaciones corrientes de aire.

Traje sirena (mono)

Sobre el traje de sirena algunos se han puesto un abrigo de capa canguro llamado así por sus grandes bolsillos. Los bolsillos de gran tamaño eran ideales para apilar artículos de primera necesidad mientras corrían por la casa a un refugio antiaéreo. La grave escasez de cuero significaba que otros materiales gruesos como el corcho se utilizaron. Las medias de todo tipo eran escasas, solo se podían encontrar en el mercado negro Ni siquiera las medias de rayón estaban disponibles.  Y las mujeres fueron alentadas a usar calcetines de tobillo.  En 1949  las faldas amplias, cintura estrecha, las costuras horizontales por encima o por debajo de la cintura. Dos siluetas coexisten en este año: La falda estrecha por un lado y ancha por otro.

El cabello ya no se usaba corto, a lo chico. Por el contrario se recogían las melenas con moños altos o se usaban pañuelos a modo de turbante que era lo mas practico para disimular los cabellos descuidados por la necesidad y la escasez de recursos de una época marcada por la guerra. Las mujeres todavía hicieron todo lo posible para verse bien y su pelo era importante para ello. Durante el día se mantuvo fuera de la vista en un turbante o redecilla punto que dejó de quedar atrapado en la maquinaria. Generalmente el pelo todavía tenía cierta extensión en las mujeres para lavar y vestir el cabello de manera que les hiciera sentirse más femenina.

La calidad del maquillaje no era optima debido a la escasez de materia prima. En Europa era casi imposible encontrar mercadería para la industria cosmética , solo se primaba la producción de armamento. Lo que compuso la cara era escasa y la noticia de una acción nueva fue a cargo de la conocida marca de barras de labios en las farmacias locales que hizo que en la tienda se agotaran en una hora. Los trabajadores de las municiones fueron obligados a usar maquillaje como una barrera protectora para el grano y los productos químicos en los que trabajaban. Las mujeres inglesas rápidamente utilizaron su ingenio para paliar esta escasez, usaban betún de botas para sustituir el rimel y para pintarse las cejas y pétalos de rosas y cintas sumergidas en vino rojo para usarlo como colorete.  En Norteamérica Elizabeth Arden lanza una caja de maquillaje que fue consumida para la gran cantidad de mujeres trabajadoras. Las mujeres gastaban el dinero de su trabajo en el cuidado personal, así podrían esperar con un aspecto impecable a sus hombres a su regreso del frente.